「新常態」を探していた米国が「転換陣痛期」に遭遇

近年、中国の伝統に対してアパレル企業純利益が大幅に上昇し、大きく拡大した時代は過去形となった。すべての伝統的な企業は「新常態」における自分の発展空間を探しており、すでに見つかっているものもあれば、森馬のようなものもあれば、依然として「転換陣痛期」にあるものもあり、例えば美邦服のようなものもある。

美邦服のモデルチェンジへの道

米邦アパレルの転換の道は2013年下半期から始まった。同年、同社は製品のアップグレード、店舗のアップグレード、O 2 Oモデルを利用したオフラインでのインタラクティブなモデルチェンジの道を踏むと発表した。しかし、1年以来、アメリカのモデルチェンジの効果はまだ現れていない。

米邦アパレルがこのほど発表した年報によると、2014年度の同社の営業収入は前年比16%減の66.21億元だった。営業利益は前年比6割強減の1億7800万元、66%だった。上場企業の株主に帰属する純利益は前年比64%減の1億4600万元だった。

米邦アパレルが年報で「アパレル業界はモデルチェンジとグレードアップの新常態に入った」と述べたように、業績の落ち込みも「新常態」となっている。

消費市場の変化は、米州のアパレル業績の下落を阻む矢印となった。米邦アパレルは財報で、「2014年はアパレル端末の消費需要の低迷と消費者消費モデルの変化の影響で、同社の経営管理モデルが新市場環境に完全に適応できず、業績が落ち込んだ」と述べた。

しかし、その背景には、実はそんなに簡単ではありません。

アパレル業界の専門家である馬岗氏は、中国商報記者の取材に対し、競争相手の増加による業界競争の激化、電子商取引の台頭など外部環境の変化は、ブランドごとに現在直面している問題だと述べた。業界から見ると、アメリカ服今年は業績の落ち込みが激しく、独自の要因もあり、店舗の大幅な減少につながっている。

確かに、2013年に340店舗減少したのに続き、米邦アパレルの昨年の閉店幅はさらに拡大した。記者の櫛理財報によると、2013年の米邦アパレルの店舗数は4880店で、うち直営店は約1000店で、2014年の店舗数は4000店以上に縮小し、うち直営店は900店以上だった。これは、2014年の年間の米邦アパレル店舗の閉鎖数が約800店、直営店舗の閉鎖が約100店であることを意味している。

店舗数の減少、特に純利益が比較的高い直営店の相次ぐ閉鎖は、米邦アパレルの業績に大きな痛手を与えた。財報によると、2014年の米邦アパレル直営収入は31.6億元で、前年同期比17.83%減少した。加盟収入は34億元で、前年同期比14.63%減少した。純利益についても、両者はそれぞれ17.28%と12.79%のマイナス幅を示した。

中国服装協会の楊金純事務総長は中国商報記者の取材に対し、企業の店舗数の増減は経済法則の変動に伴うもので、この間の消費市場が好調すぎて店舗が多く開いていたと述べた。現在、国内市場は縮小状態にあり、特に直営店では閉店を余儀なくされている企業が多い。

楊金純氏が中国商報記者の取材に答えたように、過去の中国アパレル企業の発展が採用した粗放型発展の道はすでに過去となり、現在の消費者が重視しているのはブランド自身の内包である。

新しい消費市場の下で、「モデルチェンジ・アップグレード」という広く使われている言葉は、アパレル業界が普遍的に直面している問題であり、企業ごとに必ず経験する過程でもある。楊金純氏によると、企業が変革するには、どのような方法で発展するかは重要ではなく、重要なのは自分の考えを持つことだ。彼は、モデルチェンジとグレードアップの鍵は「誰が新しい消費モデルに迎合できるかを見ること」だと考えている。

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