服の企業の伝統的な労働力の優位性は付加価値を増加しないで突破を求めます。

＜p＞注目されている第113回広交会第3期は、アルペジオパビリオンで開催され、主に＜a taget=“_blank”href=“//www.sjfzxm.com/＞紡績＜a＞＜a＞＜a tatatarget=“_blank”href=“hhhttp:/www.sjjjjjjjfzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzmmmmmggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggm======＜＞類、医療保健類及び食品類などの製品。

記者は広州交易会で、低生産能力から東南アジアへの移行によって、中国のアパレル企業は基礎＜a target=“_blank”href=“http:/www.sjfzxm.com/”服飾＜a＞の価格優勢を失い、多くの企業が製品の付加価値を高める方法を求め始めました。

＜/p＞

＜p＞＜strong＞伝統的な代役優勢がなくなりました＜/strong＞＜p＞

＜p＞申達株式の輸出入23部の責任者の劉佳さんは記者に対して、「彭麗媛効果」と「例外」が人気になり、中国の服装企業に大きな鼓舞を与えました。

「現在のデータには海外のお客様が『彭麗媛効果』で注文量を増やしていることは明らかに反映されていませんが、業界ではこれは知らず知らず知らずのうちに、中国の服装企業が伝統的な労働者と低い価値の輸出発展の道に別れを告げ、内需を中心に、個性化とハイエンド利益の転換を追求することを奨励しています。

＜/p＞

＜p＞しかし、「彭麗媛効果」は中国の服装の付加価値を高める要因にすぎず、本当に中国の企業を転換させたのは東南アジアの製造業の台頭です。

＜/p＞

＜p＞劉佳氏によると、服装業は労働集約型の産業であるが、ここ数年来国内労働力コストが高い企業であるが、ベトナムなど東南アジア諸国の労働者コストは中国国内の1/3程度であり、中国紡織服装企業は東南アジア諸国の同業者と価格競争できないという。

中山シルクロード輸出入集団有限公司のジェーン・ヘヨン副社長も、東南アジア諸国はコスト優勢によって急速に上昇し、企業の多くの注文量を分流しました。特にアメリカの注文が最も顕著で、保守的に見積もって、企業の総注文量の10%ぐらいを占めています。

＜/p＞

＜p＞＜strong＞付加価値を増やして突破を求める＜/strong＞＜p＞

＜p＞「デザインは未来の服装輸出の傾向で、設計されていない中国服は注文が難しいです。」

常州対外貿易有限公司の陳文新副総経理によると、東南アジア国家のインフラと生産効率は中国に遠く及ばないので、現在は低品質の低価格製品しか生産できません。中国のハイエンド製品を生産する企業にはあまり影響がないです。

＜/p＞

＜p＞これも現在多くの中国輸出企業が選択している方式です。

記者が見回る時、基礎のアパレルの展示品はほとんど広交会の上で消えてなくなることを発見して、取って代わりますの各種のデザインの精巧で美しい服装で、ジーパン、シャツなども設計の上で多くのファッション的な元素を加えられます。

＜/p＞

＜p＞劉佳氏によると、以前は会社が毎年広州交易会で百種類の新しい服を出していましたが、毎年の設計予算は約500万元で、「今年はこの基礎の上で設計予算の10%を増加し、海外の設計チームと協力して、よりファッション的な服をデザインする予定です。」

＜/p＞